Навоз и Использование органических удобрений в огороде + видео

Органику издревле использовали для повышения плодородности почвы. Популярны эти удобрения и сейчас: компост, сидераты и навоз стоят гораздо дешевле, чем химия, а если вы постоянно работаете в саду и огороде, предпочитая «безотходное производство», то они и вовсе будут бесплатны.

Удобрения органического типа, особенно навоз, содержат в себе практически все необходимые для почвы питательные вещества. Органика богата микро- и макроэлементами, она улучшает физические свойства грунта, тем самым повышая возможности аэрации и способность к поглощению влаги.

В этой статье мы рассмотрим несколько типов органических удобрений, особенности их использования и влияние на плодоовощные культуры.

Навоз

Это, пожалуй, самое распространенное и наиболее часто используемое удобрение органического типа. Качество навоза может быть разным, и зависит от таких факторов, как вид животных, сроки и способы хранения, используемые корма. Соответственно конский, свиной, овечий и коровий навозы не одинаковы по своей ценности. К примеру, навоз из-под коровы или свиньи более насыщен влагой, а азотом — меньше, чем испражнения лошадей или овец.

В народе овечий и конский навоз называется горячим, поскольку он быстро разлагается и при этом выделяет тепло в больших количествах. В первый год при внесении такого навоза его питательные вещества работают в более полной мере, чем у навоза крупного рогатого скота. Процентное соотношение использования навоза в почве по видам таково:

  • Овечий — 34%;
  • Конский — 20-25%;
  • Коровий — 18%;
  • Свиной — 10%.

Свиной и коровий навоз называют холодным, поскольку он медленно разлагается и при этом мало разогревается.

Качество навоза (степень его разложения) непосредственно влияет на структуру почвы и накопление в ней азота. Существует 4 степени разложения:

  • Свежий навоз, на слабой стадии разложения, с незначительным изменением цвета и прочности соломы. При промывании вода становится красноватого или зеленого цвета.
  • Полуперезревший — солома теряет прочность, становится рыхлой и приобретает коричневый цвет. Вода при промывании становится желтой. Навоз на этой стадии теряет 15-30% своего первоначального веса.
  • Навоз перепревший имеет вид мажущейся массы черного цвета. Солома на последней стадии разложения. На этой стадии потери веса относительно первоначального достигают 50%.
  • Перегной — землистая масса рыхлой консистенции. Потеря веса от первоначального — около 75%.

Сохранение навоза

Чем выше стадия разложения навоза, тем больше увеличивается в нем содержание полезных активных веществ в процентном соотношении. Соответственно, перегной наиболее богат питательными веществами по сравнению с остальными видами, при медленном разложении он постепенно отдает почве накопившийся азот.

Иногда навоз привозят на приусадебные участки летом. Но так как в течении этого времени года его не вносят в почву, то нужно обеспечить ему сохранность до осени. Для того, чтобы питательные вещества не были утеряны в период хранения, используйте навоз для приготовления компоста, добавляя в массу фосфорные и минеральные удобрения.

Технология приготовления компоста такова: на подготовленную ровную площадку насыпьте слой земли в 5-6 см, затем — слой навоза в 10-15 см. То есть, соотношение должно быть таким: 4-5 частей навоза на 1 часть земли. Для повышения полезных качеств добавляют 1-2% суперфосфата.

Таким образом, чередуя землю с навозом послойно, насыпается куча высотой до 1,5 м. Готовую кучу сверху накрывают слоем земли в 8-10 см. Спустя 1,5-2 месяца тщательно перемешайте содержимое кучи. Таким образом азот отлично сохранится в массе.

Коровяк

Чаще всего его используют для подкормки растений. Вот способ его приготовления: следует взять кадку большой емкости и на 1/3 наполнить навозом, после доверху залить водой и тщательно перемешать. После этого кадку оставляют на 1-2 недели. В это время коровяк бродит, и полезные для почвы вещества активируются.

Перед тем, как вносить раствор коровяка в подкормку, его следует повторно разбавить водой в 2-4 раза. То есть, на ведро забродившего коровяка придется 3-4 ведра воды. Количество зависит от увлажненности почвы: чем суше грунт на вашем участке, тем больше понадобится воды, чтобы грядки, помимо удобрения, получили еще и дополнительное увлажнение.

Если влажность почвы достаточно высокая, то можно сделать крепкий раствор болтушки, разбавляя его не более, чем в 2 раза. На 1 м. кв. понадобится ввести 1 ведро раствора, более крепкий раствор вносится в меньших количествах. То есть, расчет должен быть таким: 2-3 кг коровяка без учета воды для разбавки на 1 м. кв. почвы.

Птичий помет

Это удобрение является концентрированным, при неправильном использовании оно может вызвать ожог корневой системы растения. Но с другой стороны, питательных веществ в нем гораздо больше, чем в навозе. Например, куриный помет богаче навоза в 3 раза по содержанию полезных для растений элементов.

Содержащийся в птичьем помете азот имеет свойство быстро улетучиваться. Чтобы максимально сократить эти потери, на время хранения помет подвергают пересыпанию землей или торфом.

В качестве основного удобрения птичий помет вносится в почву весной, перед посадками овощных культур. Но гораздо чаще он используется для подкормки. Для этого на ведро воды дают 2-3 кг помета, и когда он достаточно намокнет, чтобы свободно расходиться до однообразной массы, вносят раствор в грунт, не допуская брожения.

А вы знаете?  Нюансы хранения и Сколько хранятся роллы в холодильнике: 7 видов блюд и 5 важных условий хранения

Следует отметить, что сухая масса птичьего помета должна разбавляться водой в 20 раз, а свежая — в 10 раз. Удобрение не подлежит длительному хранению. Его следует вносить сразу же после изготовления, поскольку полезный азот в процессе брожения улетучится, как и снизится количество полезных элементов.

Недостаток азота для развития растений вы можете заметить в весенне-летний период: молодые листья на побегах становятся бледно-зелеными. В таком случае вам поможет внесение около 1 л раствора под овощные культуры, или сухой помет под перекопку из расчета 0,5 кг на 1 м. кв. почвы.

Удобрения растительного происхождения

К таковым относятся сапропель, солома, древесные опилки и трава. Каждое из них приносит пользу почве, но требует внимательности.

Сапропелем называют прудовый или озерный ил. Он является наиболее натуральным природным, экологически чистым органическим веществом. Сапропель богат известью (содержание от 3 до 50%), микроэлементами, доступными фосфатами, природными антибиотиками, гормонами и стимуляторами роста.

Окраска сапропеля может быть светло-серой, голубоватой, темно-серой и даже почти черной, в зависимости от флоры и фауны водоема. Ил способен повысить плодородие почвы на участке на несколько лет. Однако светлый и сероватый сапорель подлежит предварительному проветриванию. То есть, его следует сначала разбросать по участку, а уже спустя какое-то время перекопать для заделывания в почву, сочетая с другими удобрениями.

Для того, чтобы использовать в качестве удобрения солому, ее следует предварительно измельчить, добавляя навозную жижу или минеральный азот, из расчета: 100 кг соломы/1 кг азота и удобрений. Наиболее эффективно солома используется садоводами и огородниками в изготовлении компостов.

Древесные опилки относятся к трудноминерализируемым отходам производства. При использовании их в чистом виде расчет для внесения материала составляет 20-30 кг на 100 м. кв. почвы с добавлением навозной жижи или жидкого навоза ( от 40 до 60 кг на 100 м. кв.). Внесение и запашка проводятся в осенний период, после сбора урожая с участка.

Гораздо эффективнее использовать опилки в качестве подстилки для животных, после чего выдержать навоз в яме на протяжении 4-6 месяцев. Полностью созревшая масса применяется в дозах, эквивалентных количеству подстилочного навоза.

Свежие опилки бедны на содержание питательных веществ, но их внесение в грунт уменьшит транспирацию воды, исключит образование корки. Особенно хороши опилки для улучшение физических свойств почвы с большим содержанием глины. Земля приобретает рыхлую консистенцию, что повышает впитываемость влаги.

Опилки следует предварительно обогатить азотом: стакан мочевины растворяют в ведре горячей воды, и эту смесь добавляют в 3 ведра древесных опилок. В весенний период опилки рассыпают вокруг высаженных растений. Это поможет снизить рост сорной травы.

Использование травы для получения удобрений

Как известно, удобрения на рынке и в магазине стоят недешево, их заготовка из подручных средств — занятие довольно кропотливое. Не всегда тот же навоз или птичий помет доступен каждому садоводу-огороднику. Оказывается, сорную траву можно запросто использовать для получения удобрения, не уступающего по качеству органике и минеральным удобрениям.

Для того, чтобы переработать траву в полезное вещество, сделайте следующее: возьмите большую емкость объемом в 200 литров, и разместите ее на солнечном, хорошо освещаемом месте. Свежесорванную сорную траву измельчите и заполните этой массой бочку на 2/3. При хорошей, солнечной погоде содержимое емкости начнет бродить, спустя 10-12 дней. Это можно определить по появлению пены на поверхности. Примерно через 3 дня после начала брожения раствор можно применять в качестве удобрения.

Извлеките траву из емкости, тщательно отожмите ее. В полученную жидкость влейте до 8 литров настоя золы (на 8 литров кипятка 10-15 стаканов золы, тщательно просеянной). Допускается добавление карбамида (мочевины), порядка 15 столовых ложек на все количество настоя.

Перемешайте содержимое бочки перед применением и разбавьте его из расчета 1 часть раствора на 10 частей воды. Готовое удобрение отлично подходит для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустов. Нормы полива составляют:

  • 1 плодоносящее дерево до 10 лет — 2-3 ведра;
  • 1 плодоносное дерево до 15 лет — 3-4 ведра;
  • 1 ягодный куст, в зависимости от размера и возраста — 1-2 ведра.

Для более эффективного проникновения раствора в почву вливайте его в ранее подготовленные проколы глубиной 40-50 см в приствольных кругах.

Рекомендуется делать подкормку деревьев и кустов в нежаркое время — вечером или в пасмурную пору. Лучший период для этого — июнь и июль. В течении этих двух месяцев сделайте подкормку три раза, по 3-6 дней подряд.

Видео об использовании органических удобрений в саду и огороде

Как видите, при должном внимании и старании вы можете самостоятельно обеспечить ваш урожай достаточной подкормкой. Это еще не все органические удобрения, рекомендуемые для использования в саду и на грядках. В следующей статье мы расскажем вам о качествах торфа и способах изготовления сборных компостов. Желаем вам хорошего урожая и легкой работы!

Как известно, для того, чтобы ваш огород давал обильный, здоровый урожай, следует хорошенько потрудиться. Земля должна быть как следует удобрена. И, несмотря на то, что современная химическая промышленность предлагает большое количество средств для оздоровления и повышения плодородности почвы, люди традиционно предпочитают использовать органические удобрения, полезные и легкодоступные.

А вы знаете?  1 и. Капельное орошение огорода своими руками

Работая на собственном участке, вы всегда имеете под рукой массу веществ, из которых можно без особого труда изготовить подходящие удобрения, особенно, если у вас есть небольшое хозяйство: домашний скот или птица.

В прошлой статье мы рассмотрели возможность использования навоза, птичьего помета и растений для приготовления питательных удобрений. Сегодня мы поговорим о том, как сделать сборный компост и использовать торф, чтобы почва в огороде и саду всегда была подготовлена к будущему урожаю.

Изготовление сборного компоста

Сборный компост сделать очень легко. Для него пригодятся самые разнообразные органические отбросы и отходы. Очень хорошо использовать в качестве материала любую сорную траву. Главное условие — сорняки должны быть убраны для компоста до периода цветения, трава с семенами исключена, поскольку даже невызревшие семена имеют высокие способности к сохранению, и впоследствии вам будет очень трудно бороться с сорняками.

Используйте лишние обрезки усов клубники и земляники, овощную ботву (старайтесь исключить попадания зараженных какими-либо заболеваниями растений), дворовый мусор, лесную низинную подстилку, опилки — в общем, любые органические вещества, которые не пригодились для кормежки скота.

Для того, чтобы сделать закладку компоста, приготовьте ровную площадку, как следует уплотнив ее поверхность. Насыпьте слой торфа высотой в 10-15 см и шириной от полутора до двух метров. Если нет возможности использовать торф, то хорошо подойдет перегнойная земля, которую нужно насыпать слоем 5-7 см.

На эту приготовленную подстилку следует уложить слой компостируемого материала (15-30 см), при необходимости его увлажняют водой, помоями или раствором фекалий, навоза, птичьего помета. Для того, чтобы качество компоста повысилось, можно добавить в него суперфосфат в расчете 1,5-2% от общего веса массы.

Не лишним будет повысить смягчающие и снижающие кислотность свойства. Для этого добавьте в компостную массу известняк или мел, а так де углекислые соли, например, доломитовую муку.

Срок компостирования может быть разным, и зависит от составляющих частей. Полностью готовым компост считается после того, как приобретает однородную консистенцию в виде рассыпчатой массы темного цвета. Поэтому, если вы использовали только сорную траву, листья и ботву овощных растений, компост может легко перепреть и быть готовым к употреблению через 3-4 жарких месяца, то есть, в течении лета. Если же были применены медленно разлагающиеся материалы, например, опилки, древесная стружка, крупные стебли растений, например, подсолнечника, то срок может быть от одного года до трех лет.

Несколько правил компостирования

В обязательном порядке проверяйте ботву растений, используемых для компоста, на различные заболевания. Возбудители таких болезней сохраняют свою жизнеспособность даже после того, как органическая часть растения полностью разложится. Используя по назначению созревший компост, содержащий вредоносные бактерии, вы тем самым заражаете почву, которая уже не принесет здорового урожая.

Растения, на которых были замечены очаги поражения, подлежат немедленному сжиганию. К этому разряду относятся корни пораженной килой капусты, томатная ботва и огуречные листья с очагами гнили, больные плоды этих культур. Если нет возможности сжечь растения, то их следует закопать в землю поглубже, и желательно — в значительном удалении от вашего участка.

Если вы используете для компоста сорную траву, которая уже дала семена, то учтите, что обычное время созревания компоста составляет около 2 лет, а для гибели сорных семян может понадобиться до 5 лет. Поэтому желательно такую траву компостировать отдельно, и чем больше вы дадите времени на созревание этой массы, тем лучше. Только в течение лета вам придется перелопатить эту компостную кучу не менее 4 раз. Те семена, что находятся на поверхности и уже успели прорасти, при первом перемешивании попадут на дно компоста.

К тому же, может понадобиться удалить проросшую траву, чтобы она не успела зацвести и дать семена. Бурт компоста нужно обрабатывать и перелопачивать, пока масса не станет однородной, и на ней не будет ничего расти. На это может уйти несколько лет, но на выходе вы получите полноценное компостное удобрение, которое никак не навредит ни почве, ни плодово-овощным культурам, выращиваемым на ней.

Может ли быть польза от зараженной ботвы и сорной травы с семенами?

Как ни странно, но да. Есть способ превратить эти вредные средства в достаточно полезные. Правда, способ этот очень трудоемкий и потребует много времени.

Для этого вам понадобится вырыть достаточно глубокую яму, примерно 1-1,5 м. Заложите на ее дно сорняки и пораженную ботву с плодами, как следует утрамбуйте, увлажните водой или раствором навоза.

Этот компост вы не будете использовать в качестве удобрения, он навсегда останется под землей. Поэтому засыпьте его слоем почвы толщиной около 50 см (чем больше, тем лучше). Сквозь такой слой семена растений не прорастут, а возбудители болезней не смогут заразить высаженные впоследствии овощные культуры. К тому же, значительно улучшится как механический, так и питательный состав почвы.

За участком, на котором расположена такая компостная яма, придется как следует поухаживать. Растущие на нем сорняки, занесенные с поверхности, нужно регулярно удалять, причем не прорывать, а аккуратно подкапывать вилами, разрыхляя землю, чтобы удалить всю корневую систему. Лопату лучше не использовать: ею вы можете разрезать корневище на несколько частей, тем самым размножив количество сорняков.

А вы знаете?  Чем удобен диффузор и Способы использования фена с диффузором для коротких, длинных, вьющихся волос

Закладка компоста заканчивается в сентябре. Перед тем, как оставить кучу для созревания, ее обсыпают минеральными удобрениями, доломитовой мукой, древесной золой. Сверху кладется слой почвы толщиной около 10 см. Затем компостная куча накрывается полиэтиленовой пленкой: это ускорит процесс компостирования до наступления зимы за счет парникового эффекта, а так же предотвратит промерзание при низких температурах.

Использование торфа, кровяной и роговой муки

В зависимости от происхождения болота, на котором был добыт торф, это вещество может быть верховым, низинным, переходным или смешанным. По этим же критериям различаются и его агрохимические свойства.

К примеру, верховой торф относится к кислым, его рН составляет 3-4 единицы, содержание фосфора низкое, содержание азота — около 1%.

Низинный торф отличается слабой или нейтральной кислотностью, в некоторых случаях он может быть щелочным. Содержание фосфора свыше 1%, азота — от 2,5 до 4%.

Калийность всех видов торфа крайне мала: 0,05-0,15%.

Как правило, торф используется только как дополнительное средство в приготовлении удобрения, например, в подложке для компоста, с применением навозной жижи, или для незначительного изменения технических и полезных свойств почвы, добавляя известь в соотношении: 1 т торфа: 50-60 кг извести. Это объясняется тем, что у торфа очень длительный период разложения, и питательные вещества поступают в почву очень медленно. Поэтому будет целесообразным продержать торф в компостной яме как минимум год, чтобы вещество достигло нужной степени разложения.

Самыми популярными видами торфа в огородном деле являются верховой и низинный: они наиболее обогащены полезными веществами.

Кровяная мука относится к самым быстродействующим удобрениям и применяется в чистом виде. Ее вносят в почву в соотношении 30 г вещества на 1 м. кв. участка примерно за две-три недели до того дня, на который запланирована высадка рассады в грунт.

Роговая, или костная мука представляет собой тонкоизмельченные кости, копыта и рога животных. Это вещество богато фосфором. Вносится в почву в чистом виде из расчета 60-70 г на 1 м. кв. Можно так же приготовить раствор, который вносить в почву гораздо легче. В 800-1000 литрах горячей воды растворите 1 кг роговой муки и оставьте бродить на 15-20 дней, тщательно перемешивая каждый день. По окончании процесса можете использовать полученный раствор, не разбавляя его водой дополнительно.

Советы новичкам по удобрению почвы

У начинающих садоводов часто возникают вопросы, касающиеся правильного удобрения почвы для плодовых деревьев. Главное правило: внести достаточно питательных веществ в яму во время посадки, после этого в течение года необходимости в дополнительном удобрении не возникнет. Но в следующие несколько лет оно понадобится, чтобы молодое дерево быстрее начало плодоносить и было устойчивым к внешним условиям.

До начала периода плодоношения удобрения в почву вносят в приствольные круги, которые по своей площади превышают проекцию кроны в полтора раза.

Рекомендуется в посадочную яму вносить органические и минеральные удобрения в достаточном количестве. В этом случае вам понадобится вносить в последующие годы преимущественно азотные удобрения по такой схеме: в качестве основного удобрения 1 раз весной около 10 грамм на 1 м. кв приствольного круга, или 2 раза в качестве дополнения: весной 8 г на 1 м. кв, и в июне (период усиленного роста) 3-4 г на 1 м. кв.

Так же целесообразно вносить азотные удобрения трижды в равных дозах: весной и 2 раза в период роста. Такой способ наиболее оптимален в случае, если лето дождливое.

С конца июля, когда период роста побегов заканчивается, азотные удобрения не вносятся.

Если во время посадки вы внесли мало удобрений, то осенью или весной, под перекопку, помимо азотных вносите азотно-калийные удобрения. Так же будет полезным раз в 2-3 года вносить на приствольные круги органические удобрения, к примеру, навоз. В такой период количество азота можно сократить до минимума. Естественное разложение навоза в почве позволит накопить усвояемый азот в достаточном количестве. Так же следует сократить вдвое норму калийных и фосфорных удобрений.

Видео об использовании органических удобрений

Используя органические удобрения на приусадебном участке, вы не только получите отличный, здоровый урожай, но и сэкономите немало средств. Конечно, как и любая работа, хлопоты в саду и огороде требуют много времени и сил, но зато результат не заставит себя ждать, и вы будете в полной мере вознаграждены за вложенные труды. Удачи в ваших начинаниях!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: